День 1. 14 августа 2014 г.
От дома, станицы Новопокровской, до границы с Грузией — 599 км. Виза в Грузию не нужна, но въезд по загранпаспорту. Нас трое: я, Ирина и сын Максим 16-ти лет.
На границе нас встретил российский пограничный бардак, который почему-то не излечивается. Перед проверкой паспортов и машин, уже на самой границе за шлагбаумом, постоянное движение машин с местными номерами в стиле «Кто здесь лох?». На вопрос, почему лезут без очереди, пограничники отвечают: «А что мы можем сделать?». Да, не уважая себя, не наведешь порядок.
На грузинской границе — тишина. Машин нет. Куда же подевались с российской стороны? Ирина и Максим ушли в терминал ставить штамп в паспорте, я остался у машины. Говорили, что гостей не проверяют и въезд достаточно без проблем и быстро. Но ко мне подошли двое и попросили открыть все двери в машине для проверки. Удивлен, но я привык к таким процедурам.
Проверили, поставили штамп в паспорт. На выезде забрал своих и — мы в Грузии. Потом уже в гостях у друзей, описывая случай с проверкой на границе, мне не поверили, но после несколько раз принесли от имени всех грузин извинения.
ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА
Первое поселение — поселок Степанцмида, сердце Кавказских гор, родина хинкали. Здесь поменяли русский рубль на грузинскую лари в соотношении 20:1, то есть за 20 рублей — 1 лари. Поселок лежит в ущелье реки Терек и хорошо виден Казбек. На склоне горы стоит церковь Святой Троицы. Построена в XIV веке на высоте 2200 метров. Для легковых машин дорога туда закрыта из-за особенностей ландшафта. У нас машина более мощная, и по совету местных соблюдая осторожность, мы поднялись на «колесах».
Дорога накатанна, посыпана гравием, местами только глина и потоки воды. В общем, дорога достаточно тяжелая и не привычная. Но оно того стоит! Дух захватывает, когда сверху видно все село, а рядом гора Казбек. Фотографии и видео передают это очень хорошо, но увидеть все лучше самому.
В небольшом уличном ресторане перекусили. Взяли на троих 20 хинкали и 1 литр местного лимонада, за все заплатили 280 руб.
Арка Дружбы построена в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского трактата о дружбе между двумя странами. Сооружение интересно тем, что на одной стороне из мозаики выложены исторические фрагменты и сказочные персонажи Грузии, по другую — России.
Замок Ананури и Жинвальское водохранилище. Войдя внутрь крепости, мы забрались на верхнюю оборонительную площадку, откуда открывается красивейший вид на водохранилище с изумительно бирюзовой водой. Кстати, первым официально зафиксированным здесь туристом стал Александр Пушкин.
Проехав еще насколько километров, мы остановились у минерального источника, который имеет цвет ржавчины. Здесь путники набирают воду и отдыхают.
Военно-грузинская дорога заканчивается у въезда в город Тбилиси. Но мы следуем в западную часть страны, в Имеретинский район.
Дорога от Тбилиси до Кутаиси — это наполовину отлично построенная магистраль и наполовину только-только приобретающая иной вид. Выстроившись за автобусом, мы движемся в сторону Кутаиси. Но успев заметить поворот на Чиатуру, сворачиваем. Здесь дорога спокойная, без машин.
Едем к отшельнику отцу Максиму, что в селе Кацхи. В 11 км от г. Чиатура — родина М. Георгадзе, бывшего секретаря Президиума Верховного Совета СССР. Сам Чиатура в прошлом промышленный город, где добывали кварцевый песок. Здесь самое крупное месторождение марганца в мире. Но город темный и немного страшноватый. Над головой огромное количество канатных дорог, по которым перевозят не только материалы, но есть и пассажирские.
Поплутав по городу, расспросили у местного населения дорогу к монастырскому комплексу Столп Кацхи — Кацхис Свети. Это каменный столб высотой 40 метров, на вершине которого построен монастырь. Подъем туда по железной отвесной лестнице, но вход разрешен только с личного благословения Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Я обратился к святейшему, но до нашего отъезда так и не получил ответа с разрешением. Поэтому пришлось любоваться столбом снизу. Перед ним есть постройки небольшого монастыря, где живут монахи-мужчины.
Еще дома, планируя маршрут и уже зная, что мы там будем, купили несколько пакетов муки и сахара и передали служителям.
День 2-3. 15-16 августа.
К МОРЮ
Поселок Уреки. Здесь находится единственный магнитно-песочный пляж в акватории Черного моря. Место, где лечат суставы.
Из-за того, что у Грузии очень мало морского побережья, а у соседней Армении его нет вообще, о чем мы сразу и не подумали, именно здесь, в этом месте, собралось так много отдыхающих, что, не успев постелить на песке полотенца, буквально через считанные секунды его можно уже не откопать. Место для пляжа, песок и вода — все говорит о хорошем составляющем для отдыха. Но мы смогли продержаться здесь только пару часов. Очень и очень много людей. Так много, что ищешь спасения. Через два часа, собрав вещи, поев в местном ресторанчике, мы отправились в г. Батуми.
Сегодня Батуми — это современный и хорошо развивающийся город с его небоскребами и достопримечательностями. Именно здесь самые высокие здания в стране.
Так как рядом граница с Турцией в городе много гостей оттуда. Черноморское побережье в Турции не пользуется успехом, а в грузинской республике пляжи лучше, и соседи едут сюда.
Танцующий фонтан, движущаяся скульптура целующейся пары, огромные лежаки из цельного камня, скульптуры туфель, кроссовок, зеркал, рамок для фото, минеральной воды — невероятно красивые и необычные. Все это установлено вдоль набережной.
15 августа в городе начинался трехдневный «Летний фестиваль Грузии». Гвоздь программы — легендарная группа «Boney M». Прогуливаясь по набережной, мы наткнулись на открытую концертную площадку, где на сцене репетировали музыканты из Германии. Пользуясь случаем, сделал много снимков с ними: на сцене, за кулисами, — пока полиция не попросила нас покинуть площадку, так как начался монтаж ограждений.
Обедать пошли в большое кафе на пляже. Три аджарских хачапури, минерка «Боржоми», местный газированный напиток обошлись нам в 350 руб. в перерасчете с местной валюты. (Для сравнения один такой хачапури в Сочи стоит 280 руб.).
Батуми был простым провинциальным городишком. Сейчас он стал одним из красивейших в стране. Здесь мы пробыли два дня. Ночью совершили обзор города с колеса обозрения. Ночной город открывается с высоты. Маяк, здания, порт — все хорошо освещается и дает дополнительный эффект красоты.
На следующий день побывали в Сапри и Гонии. Сапри — последний населенный пункт на границе с Турцией. На центральной улице стоит пункт пропуска. Сам поселок тянется не только вдоль моря, но и ввысь, в горы. Интересное расположение. В море нет ограждений от соседей. А в горах одна сторона улицы грузинская, другая — турецкая. В советские времена так называемые соседи сообщали местные новости друг другу, крича из окон. Сегодня «железный занавес» в прошлом, но способ общения через улицу вошел в привычку.
Гонио — пригород Батуми и славится своей римско-византийской крепостью Аспарунт. Во внутреннем дворике растут киви, апельсины и сливы. Стоят старые, как и крепость, эвкалипты. Здесь древняя канализация и водопровод из глиняных туб. Быт бывших жителей предстает перед глазами после раскопок. В местном музее путешественникам, туристам подробно рассказывают об их жизни.
День 4. 17 августа.
Дорога в город ведет через ущелье и перевал. К сожалению, трасса на полпути превращается в гравийку, вымытую дождем. Дорогу здесь не ремонтируют и, видимо, не будут в ближайшее время. Около 50 км трясок, болтаний. Устаешь после 10 км. Для местных это привычно, и на вопрос, когда начнется хорошая дорога, говорят, что осталось чуть-чуть. Эти чуть-чуть растянулись на четыре часа. Но то, что нас ожидало впереди, покрыло все неудобства.
Ахалцихе с грузинского переводится как «новый замок», что очень актуально. Огромный замок-крепость Рабат, стоящий на нескольких холмах и построенный еще в 12 веке, был разрушен несколькими набегами и временем. За время правления Саакашвили крепость обрела новую жизнь. Она полностью восстановлена и производит масштабное ощущение. Мощь стен и внутренних строений показывает величие замка. Реставрация прошла так успешно, что у туристов местность стала пользоваться огромным спросом. Одним из первых туристов был французский шансонье Шарль Азнавур из Парижа, посол Армении в Швейцарии, город Ахалцихе является родиной его отца. Звезда с его именем вмонтирована в дорожку при входе.
Вардзия в стороне от Ахалцихе и на границе с Турцией. Древнейший пещерный город основан в 1156 году. Для грузин это легендарное место и связано с именем любимой царицы Тамары. Она превратила город в монастырь с его 3000 помещений, вырубленных в горе. На сегодня, после набегов турок и землетрясений, осталось около 600. Но так как Вардзия в советское время был приграничной зоной, посещение монастыря было запрещено. После провозглашения независимости Грузии доступ был открыт, правительство Голландии выделило деньги на реконструкцию. В настоящее время здесь проживают 200 монахов.
Помимо пещерных комнат, где раньше были спальни, столовые, конюшни, колокольня, вырублена церковь Успения Богородицы. Интересна она тем, что на фресках изображена царица Тамара, единственная, что запечатлела ее облик, и очень странное Благовещение, где младенец Иисус сидит на коленях у Девы Марии. Передвигаются по монастырю пешком, в некоторых местах очень узкие проходы без освещения. У меня с собой брал фонарик, который очень помог. Если сравнивать Вардзию с турецкой Каппадокией, то отличается она именно фресками, которые хоть и закопченные, но хорошего качества, и удивительной системой каналов и емкостей для вина и воды.
Совсем рядом, в 7 км от Вардзии, есть женский монастырь. Современный. Без забора и замков. Обошли его не спеша. Понравилась система сбора воды с гор. Видимо, монашки сами себя обеспечивают водой.
Боржоми находится в одноименном ущелье и национальном парке. Центральный парк нашли только с помощью полицейских, которые подробно объяснили, как ехать.
Вообще про полицию в Грузии в последнее время рассказано много. Раньше советская грузинская дорожная милиция славилась своим взяточничеством. Остановка без причины стоила от одного до трех рублей, в зависимости от настроения гаишника. Сегодня сотрудники полиции — это такая всеобщая помощь населению. Помогут, объяснят, покажут, доведут. Без причины не остановят. Водители не возят с собой документы в виде прав и ПТС. Нет страховки. Нет взяток. Взяток нет вообще. Сегодня страна по привлекательности и развитию бизнеса в первых строчках в мире. Из пятнадцати бывших республик СССР на первом месте по развитию во всех сферах.
Место, где из-под земли бьет источник с минеральной водой, найти не трудно. Много людей со своими бутылями идут, как на парад. Мы тоже взяли из дому две пятилитровые канистры. В самом парке стоит бывший первый завод по розливу «Боржоми», памятник кинооператору и аттракционы.
В городе есть фуникулер. На горе, кроме колеса обозрения и ресторана, нет ничего интересного, но вид на город впечатляет. На его фоне выделяется речка Боржомка, хотя сама река похожа больше на ручеек. Вид ей придает русло реки. Двери вагончика открывал и закрывал старичок, с которым мы познакомились на вершине горы. Оказался директором фуникулера. Такой интересный человечек, который принимал участие в строительствах все канатных дорог в СССР. Он оставил свой след и на Красной Поляне, и в Москве, в Алма-Ате, Вильнюсе. От разработчика дошел до директора. И сегодня еще сам в силах открывать двери вагончика для пассажиров, несмотря на уже достаточно солидный возраст.
День 5. 17-22 августа.
Тбилиси — столица Грузии и моя родина. Город, где я родился, вырос и прожил до начала вооруженного конфликта. Город, который воспитал и дал мне характер. В одной песне поется: «Где б я ни жил, живу в Тбилиси…». Так и для меня этот город — где бы я ни был и ни жил, я — в Тбилиси. Вспоминаются родные улицы и переулки. Спустя 25 лет я вернулся сюда, но уже в качестве гостя.
Гостиница, в которой мы забронировали номер по Интернету, находится в центре города на улице Леселидзе. Это улица, которую раньше любили все гости города. На ней было все. Даже шутка была такая, что евреи умудрились здесь построить две синагоги.
Заплатили хозяину за трое суток, выгрузили из машины вещи. Обосновавшись в номере, решили немного отдохнуть. В планах прибытие в Тбилиси было на 18-е число, но мы приехали на день раньше, и хозяин взял с нас всего 10 долларов. А так — 30 долларов в сутки.
Улица Леселидзе, расположена в очень удобном месте. Вверх — центр, вниз — набережная, куда мы и пошли вечером. Первое впечатление от города — очень изменился. Стал более привлекательным для туристов. А туристов — очень-очень много. Храм Метехи и памятник основателю города Вахтангу Горгосали возвышаются над рекой Кура по правую сторону. По левую — площадь Пески (так стали называть бывшее дно высохшего рукава реки) с новым танцующим фонтаном под классическую музыку и мост Европы. Музыка и танец воды сочетаются с твоим настроением. И, несмотря на уже опустившуюся ночь, снимки получаются очень красивыми. И фонтан не отпускает. Он держит, притягивает, манит. Настолько было продумано все при планировке, что сегодня, смотря на этот танец, вода завораживает тебя.
Рядом фуникулер на освещенную крепость Нарикала. Стоит три лари. Ночной Тбилиси, как и оставшийся внизу фонтан, манит и завораживает.
На следующий день пошли в центр города — на площадь Свободы и проспект Руставели.
На площади Свободы находится музей искусств Грузии, где в свое время работала мама. Рядом памятник Пушкину и дом где живет Нино Брегвадзе.
Левая сторона площади изменилась полностью. Нет любимого кафе, военторга и парикмахерской. Абсолютно новые здания. Оказалось, что несколько лет назад при реконструкции зданий строители наткнулись на многовековую кладку стен. Власти решили снести все здания и возвести новые постройки на старых стенах. Достаточно необычно и привлекательно.
Мы решили подняться вверх по горным улочкам. На одной из них есть дом под номером 6, имеет 6 окон и над каждым вылеплены головы черта. В доме никто не живет, кроме привидений, и он имеет мистическую историю. Сейчас это собственность одного американца, у которого в планах превратить дом в гостиницу.
Недалеко от этого дома основатель корпорации «Сименс», который очень любил Тбилиси, разбился насмерть, катаясь на лошади.
Спускаясь вниз, прошли местный Белый дом, русский театр им. Грибоедова (он работает) и по проспекту Руставели направились в сторону метро.
Левая сторона проспекта осталась такой же, а вот правая перестраивается. Мимо маленьких скульптур по обе стороны доходим до ежедневной выставки местных художников. Картины с видом города и образом жизни местных жителей — разных размеров и на любой вкус. Так как мы выехали из дома на следующий день после папиного дня рождения, то купили ему здесь в подарок картину с видом города.
Доехав на метро до станции «Исани», пешком пошли в верхнюю часть города, на улицу, где я родился и вырос. Здания детского сада и школы сегодня отданы беженцам из Абхазии и Южной Осетии, находятся в ужасном состоянии. (Есть несколько зданий в городе, где живут беженцы, и все они превращены в рассадник грязи и являются пятном для столицы.)
Вечером приехал мой друг из г. Рустави. Мы отправились в ресторан, где было показано настоящее грузинское гостеприимство с изобилием вина и закусок.
Утро следующего дня начался с поездки на гору Мтацминда. Трамвайчик за пару минут под наклоном 55 градусов доставил нас к аттракционам, телевышке и к обзору города с высоты птичьего полета. Но, кроме вида на город, гора славится своим пантеоном, который расположен посередине горы. Вокруг храма — захоронения выдающихся людей Грузии: матери Сталина Екатерины Геладзе, главного героя фильма «Отец солдата» Серго Закариадзе, первого, никем не любимого, президента Грузии Звиада Гамсахурдия, великого русского писателя Александра Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе и многих других.
У метро «Авлабари» памятник «Мимино», вверху — новый собор Самеби, который строили 9 лет, и сегодня он является самым крупным религиозным сооружением на всем Южном Кавказе. На правом берегу реки Кура памятник 300 арагвийцам. Серные бани, ТЭЦ, ботанический сад.
Находясь в городе и передвигаясь пешком, вам надо минимум дней пять. Нельзя обойти все. Стараясь как можно больше увидеть, в последний день мы передвигались уже на машине. Побывали в бывшей столице Грузии городе Мцхета, который внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь главный собор страны и резиденция Патриарха. Нам очень повезло: когда мы входили в храм, встретились с Патриархом. Он, спросив, откуда мы, благословил нас, погладив по головам.
Совсем недалеко от Мцхети — церковь Джвари. С ее вершины вид на реки Куру и Арагви. Именно о них идет речь в лермонтовском «Мцыри»:
«Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…».
Я взял с собой сборник Ю. Лермонтова и над обрывом зачитал жене и сыну несколько глав…
Последний день в Грузии. Поездка в Кахетию. Это родина грузинского вина и виноградника. Вдоль дороги местные продают за 1 лари 3 узких лаваша. Взяли еще сыр, помидоры, воду. Ехать до города любви — Сигнахи — более часа.
Город стоит на хребте и возвышается над Алазанской долиной. Вид потрясающий. Ширина долины в некоторых местах достигает 80 км, и в хорошую погоду видны горы Кавказа. Окружает город по периметру крепостная стена, которая является уменьшенной копией Великой Китайской стены.
В городе находится загс, который работает круглосуточно, и в нем можно зарегистрировать свой брак с любимым спутником жизни. И всего за 10 минут.
Не все успели посмотреть из запланированного. Пора ехать домой. Но… Утро внесло коррективы.
Прощаясь с хозяином гостиницы, он нам сказал, что в горах сошел сель, и грузинская сторона границы снесена. Дорога закрыта. Нам оставалось либо ждать две недели, либо через Турцию добираться к российским берегам на пароме, либо — через Азербайджан. Через Баку мы и поехали. И вместо 800 км до дому сделали крюк в лишние 2000 км. Но это уже другая история и в другой стране.
С. ЛЕБЕШЕВ, нештатный корр.
